服の製版の三つの重要な要素を分析する。

服のデザインは服の完成品の外形の輪郭、内部の縫製の構造と関連している付属品の形と配置の部位などの多種の要素から総合的に決定したのです。服のデザインは主に実物の見本、実物の紙の様子、写真、雑誌のピクチャー、設計の画稿などから来ます。実物の見本に対して、私達はそれを注意深く観察し、測定しさえすれば、実物の見本と完全に一致する完成品の服装を作ることができます。実物の紙のサンプルについては、裁断、工芸の要求によって、ほしい完成品の服装を作ることができます。

写真、雑誌の写真、図面などについては、特にデザインが複雑な服装は、写真などは一般的に正面図（または背面図を添付する）だけで、服装を全面的に観察することができず、その規格を具体的に測定することができません。そのため、以下では設計の意図を理解し、設計の意図を理解する方法を重点的に説明します。

設計意図を正確に理解するには、品種名、デザイン構造、外形輪郭、線の造型と用途、服装の各部品の組み合わせ関係及びその具体的なサイズと割合の5つの方面から考えます。

(1)品種名は、まず設計された服の基本的な種類を理解し、着用対象の性別、年齢、季節、地域、用途、着用方法などの条件の重要な内容です。着用対象の性別、年齢から見て、男性、女性と年齢の違いによって形成される男性、女性の服装、中高年の服装、子供服などの種類は、デザインや布地の色模様においても明らかな違いがあります。服装の季節と地域から見て、四季は気候の変化のため、人々の服装は春と秋の服装、夏の服、冬の服に分けられます。

　　冬を例として:北方では寒さの需要を防ぐために、コートの生地は厚くしなければなりません。そして、着る時は綿入れの外にカバーします。そのため、リラックス量は大きいです。南方では気温が高いです。この時はコートの生地は厚すぎないです。

（2）デザイン構造構造は衣服様式とも呼ばれ、服装外形構造に服装部品や部品の組み合わせなどを反映するものを指す。

前と後の部分は腰を吸いますか？それとも腰を広げるか、省を取りますか？それとも分割しますか？襟の中では立襟ですか？それとも閉店襟ですか？それとも襟がありませんか？袖の中では丸袖ですか？それとも肩袖を挿しますか？袖と大きい体の組み合わせに平縫いの構造を採用しますか？それとも逆縫いの構造を採用しますか？それとも縫い目を分けますか？ポケット、ポケット、ポケットなどを贴り付けます。后片は缝い合わせをしますか？服装の外形で直接観察できる部品の特徴はすべてこのタイプの特徴に属しています。

（3）外形の輪郭の外形の輪郭はまた造形ともいう。異なる外形の輪郭は異なる造形特徴を持っている。よくあるのはH、A、V、T、O型です。

H型は安祥、荘重、なめらかで肌身につけないという特徴を持っています。

X型は美しくしとやかで優美で、女性の体型の自然美感の特徴を体現しています。

A型は安定感があり、若さと活力に溢れています。

V型は肩が大げさで、男性の魅力を体現しています。

T型はシンプルでおっとりしていて、自然の襞のような松の体の特徴があります。

O型は肩を誇張し、裾を縮め、オーバーヒートで柔らかいという特徴があります。

以上の造型の特徴の中から、服装の外形の輪郭は完全に人の体型に等しくなくて、その中は人の体型に適応して、直接人体の線、趣の服装を現して、ぴったり合っています。

（4）線の形と用途の服の衣片は異なる直線と曲線で接続されています。これらの線は外形の輪郭線であるかもしれません。様々な省、縫い目、プリーツ、飾り糸跡でもあります。衣服の身分が糸を切っているかもしれません。機能的な分割線かそれとも装飾的な分割線かをはっきり区別します。

（5）服装の各部品の組み合わせとその具体的なサイズと比率の服装は往々にして違った上着を組み合わせて作られますが、これらの服は互いに一定の比例関係があります。服の長さについては、腰の節、尻の高い線、身長などを基準にして、肩幅は実際の肩幅を基準に増減しがちです。袋の口の大きさはバストの大きさを基準にしています。腰の節線の下のポケットの大きさはB／10＋5 cmぐらいで、女性服の形はB／10＋4 cmぐらいで、腰の節線の下のポケットに対して、男装袋の大きさはB／10 cm＋6 cm程度で、女性用の袋の高さは10＋6 cm／10＋6 cm程度で、女性用の袋の高さは10 cm／10 cm／10＋6 cm／10＋6 cm程度で、女性用の袋の袋の高さは10＋6 cm／10＋6 cm／10＋6 cm程度で、女性用の袋のなど。
二、服装の材料と服装の構造の製図服装は異なった材料から一定の技術手段を経て組み合わせられています。異なる服装の生地は採用の原料のために、紡糸、織物組織、加工手段などが違っています。

異なった素材の性質、その性能は違っています。絹の織物は比較的に軽薄で柔らかく、毛織物は重厚で、しっかりしています。だから、シルクの織物を裁断する時、斜めのキズのところは適当に短縮と緩和を行うべきです。キズの自然な伸びと横縮みに適応して、生地が比較的にまばらな生地に対して、サイズを広くして、糸が抜けるのを防止します。

素材の縮み率は服装構造の製図にも影響します。素材の縮み率は水洗縮小率、アイロン掛け縮小率、熱アイロン縮減率を含んでいます。だから服の構造図を作る時は相応の処理を行います。

材料の経、緯の糸のもつれは弾力性が大きく、弾力性に富んでいて、曲りやすく伸びています。ズボンの長さ、丈、袖の長さ、ズボンの腰の向き、ロールバー、ラッパのスカートなどは普通は斜めに取ります。

三、服装工芸と服装構造製図は服装構造製図の過程において、採用された服装工芸は違っていますので、置いた縫い目の量も違っています。頻繁に使われる縫製の構造は分縫、縫製、内外の縫製などがあります。分縫構造の縫分は1 cmで、縫ってきた縫分は1.4 cmです。もし、包装の縫い目が0.6 cmの幅があれば、被包縫は0.7－0.8 cmの縫い分を置いてください。

へりの異なった処理も服装の構造の製図に影響して、普通は扉、中の襟が口を止めることがいて、スカートの底、袖口、足の口、襟がない首輪、袖がない袖の坑道など。ドア、内側の襟の口に対しては、一般的には、プラスの面と連続の面の2つの形を取ることができます。ドア、内側の襟止め口が直線の時には、一般的に着て、床面、ドア、内側の襟止め口が直線でない場合は、スーツのように、一般的にプラスの面を採用します。

袖坑道については、襟のない襟付き、横取り、横転の三つの形をとることができます。端に貼る袖坑道については、袖坑道に1 cmのすき間を置くだけで、横取りの処理をする袖坑道に対しては、袖坑道に横取りの幅を加えるだけで、たぎって処理する袖坑道に対しては、袖坑道にすき間を入れる必要がありません。肩にショルダーを装着する必要がある服に対しては、肩の傾斜を小さくし、服の中の服を追加する必要があります。裏地のサンプルを作る時は、顔のサンプルより少し大きくして、裏地が生地を牽制しないようにします。

以上の分析から分かるように、服装の構造製図を作る時は単に服装の構造図を描くのではなく、服装のデザイン、服装の材料、服装の工芸の3つを融通して通します。このようにしてこそ、最後の完成品の服装は設計者の意図図に合致します。