注文書は西にヨーロッパの服企業に移転し、モデルチェンジに直面している。

2008年の注文から東南アジアに移った後、一部のヨーロッパのファッションブランドはまた「西撤退」を始めました。現地周辺の多くの国と地域は新しいファッション製造センターになりつつあります。

ヨーロッパに対して

生産ラインが西に移動する現象について、商務部研究院国際市場部主任の趙玉敏氏は、「中国の労働力コストが増加するにつれて、東南アジアなどとの競争には優勢がなくなってきた。今は欧米との差もますます小さくなり、中国の産業チェーンが絶えず上流に移動し、注文書が世界各国に移転するのは必然的な成り行きだ」と指摘した。

中国紡織品輸出入商会の張錫安秘書長も、注文が西に移動したのは現在の国内の国際環境の共同作用の結果で、中国企業は特色のある経済の持続可能な発展を実現するために、単純に安価で勝利することはもはや不可能であり、産業の転換とグレードアップに頼らなければならないと考えています。

この二年間の注文量はずっと下がりました。去年は二割減りました。今年はさらに楽観的ではなく、六割ぐらい下がりました。

注文の80%はヨーロッパのアパレル企業から来ていますが、今年の注文量については上海の順康服飾の業務担当の林さんがため息をついています。

彼はこの2年間、中国の中小アパレル企業の生活はますます苦しくなりました。

順康の服飾と比べて、福建省の石獅子の一家の企業の立場は更に悲惨です。

二年前に服装加工をしていましたが、今電話したら担当者が電子産業に変わったと分かりました。

同社の元担当者は「当初は仕方がなかった。利益が薄いので、2006年にヨーロッパのアウトドアウェアを作って2,300元を稼ぐことができた。2009年の最悪の時にはわずか数角しか残しておらず、取引先を獲得するために注文があっても儲からない場合もある。それでも、取引先との価格交渉が合わず、結局はやめなければならない」と話している。

中国で作った価格性能比はもう満足させてくれません。

フランス

近く海外生産をハンガリーに移すというシエルの生産責任者ロペスは、記者の取材に答えた。

これに対して、記者は北京の東直門にあるH&M、ZARAなどのヨーロッパ国際ブランド専門店を訪れましたが、服の産地は多種多様で、ベトナム、カンボジア、インドネシアのほかに、スペイン、トルコ、モロッコ、ブルガリアなどのヨーロッパの産地も列挙しています。

「海外の生産地の製品は90%ぐらいです。」

ZARA売り場でスタッフが紹介しました。

労働密集型で有名な紡績業界として、安い労働力のコストはかつて中国の服装生産企業が他国と競争する「切り札」となりました。この「切り札」は2005年から地位が不安定になりました。2008年に東南アジアの製造業が台頭してからは微々たるものになりました。

統計によると、過去5年間、中国の全国給与指数は平均的に毎年15%のペースで増加しています。

フランスファッション学院のInstitutfrance caisdelamode（IFM）の試算によると、2011年の中国沿海地区の月収水準は2005年の240ユーロから400ユーロに上昇しました。

福建省の服装加工企業によると、普通の服装機械工の最低賃金は1800元に達しています。去年は1500元で、2010年は1200元で、この二年間の労働者の給料の上げ幅はほぼ25%ぐらいです。

今は海外と価格競争をしていますが、確かに優勢がなくなりました。

「世界最大のOEM工場」といわれる朝風グループの尹国新会長は、「労働力コストの面では、東南アジアには及ばない。ベトナムの労働力コストは中国の半分しかない。輸送コストの面では、ヨーロッパ本土の国には及ばない。トルコからスペインまで3日間しかかかりません。船便で行くと少なくとも45日間かかります。」

尹国新は本紙記者に、会社の90%の顧客はアメリカと日本から来ており、ヨーロッパは10%にも満たないので、自分の企業に影響が大きいとは言えません。今年の一、二月の注文はまだ着実に増加していますが、日増しに増えている労働力のコストと原材料のコストはやはり企業に大きなストレスを感じさせています。

コストの上昇は注文移転の影響要素ですが、唯一の要因ではありません。欧米諸国はここ2年の不景気で失業率が持続的に高い水準にあり、EU諸国は製造業の還流を切望して国内就業問題を解決することも重要な原因です。

張錫安はさらに分析した。

一部の業界関係者は、ヨーロッパの注文移転はまだ自分の市場の需要があると指摘しています。

ファッションの流れが目まぐるしい特徴を持っているため、ヨーロッパのファッションブランド「西撤退」は主に現地のファッション業界の変化に対応するためです。

イタリア

LaPerlaのデザイナービアンチはロイターのインタビューに対し、「トルコとチュニジアでの服装の生産コストはもちろん中国より高いですが、賃上げの幅を考慮しても、コストはそんなに高くないです。トルコとチュニジアはイタリアに近いので、私たちにとってもっと便利で、質の関係をうまくコントロールできます。」

厳しい業界情勢は、多くの企業に従来の道はもう通用しなくなり、転換とアップグレードは企業が激しい国際競争の中で生き残るための必然的な選択であると認識させている。

しかし、モデルチェンジのアップグレードには多くの資金が必要で、モデルチェンジしない企業は淘汰される可能性があり、多くの企業は二難に陥る。

「モデルチェンジアップグレードはハイエンドでブランドを作らなければならないが、実際にはハイエンド製品の注文は現在の中国アパレル生産企業のすべての需要を満たすことができない。

注文がないと資金がなくなり、モデルチェンジができなくなります。これは多くの中小企業、特に微企業が直面する苦境であり、わが国が産業の進級の過程で直面する難題でもあります。

張錫安は表しています。

これに対して、趙玉敏氏は、海外で織物の輸出に対して保護政策と優遇支援政策を打ち出している場合、企業の転換とアップグレードは必要であり、国が一定の支援を与える必要があると指摘しました。

例えば政府は業界への介入を減らし、貿易の利便化を積極的に提供し、企業の生産性の向上を助け、輸出税金還付、物流、原料などの面から政策的障害をできるだけ解消し、企業の人為的な原因による取引コストの上昇を減らすことができます。

二ヶ月連続で減少した後、先日発表された中国の第一四半期の織物服装輸出データによると、3月の織物服装輸出はついにリバウンドを迎え、当月の輸出は187.9億ドルで、同13.4%伸び、前月比93.5%伸びた。

多くの業界関係者や専門家は、現在の対外貿易の状況が厳しいにもかかわらず、企業が新製品を開発し、新市場を開拓し、自主ブランドを作ることにおいて、自分の道を出ることができれば、「人は私が持っているものがなく、人は私が持っているものがあります。」