Gucci「猛将」Frida Gia Ninininiは次のマリアgraza Chiuriになることができますか？

名誉と名声を尊ぶ

業界では、中盤アウトのクリエイティブディレクターがどんなに輝かしいものを作ったとしても、退任時には「気まずい」というレッテルを貼られることは避けられない。

幸いにも、ファッション業界は急速な新陳代謝のために、巻き土を再演させている。

世界服靴ネットによると、2015年に出発しました。

後に、元クリエイティブディレクターのFrida Ginniniは4年間の間に世間の視線をフェードアウトしましたが、最近はイタリア日報「Il Sole 24_Ore」の取材に対し、ファッション界に復帰する準備ができていると語っています。

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聞くところによると、彼女はいくつかのオファーを提出しましたが、いくつかの贅沢なブランドの任命提案も放棄しましたが、詳細は明らかにしていません。

ありふれた巻き返しではない。

最も重要な点はFrida Ginniniが半年の間に改心しました。

昨年9月、「ニューヨークタイムズ」は「T台後の生活」というテーマを作っていました。元LanvinクリエイティブディレクターのAlber ElbazやBouchra Jarrar、元Oscar de la RentaクリエイティブディレクターのPeter Copping、元J.crew執行クリエイティブディレクターのJenna Lyonsさん、元Dianburs 10 Nanブランドのクリエイティブディレクターを取材しました。

これらのクリエイティブディレクターの多くは20年間無休で働きました。突然より多くの時間を持って生活を楽しんでいます。同時にいくつかの小型のアイデア協力プロジェクトを行っています。彼らは大規模なビジネスブランドを離れた後の人生がより楽しく、広くなることを反映しています。

Frida Ginniniも例外ではなく、退任後は家庭に専念するほか、ファッションや高級ジュエリーなどのプチ協力を始めたという。

彼女は舞台裏に引退して、通常協議の中ではっきりと書いて、協力プロジェクトが彼女の名前を言及しないことを確保します。

また、老東家Gucciと協力して慈善活動に専念し、2017年に「子供を救う」取締役会のメンバーとなり、ヨルダンとシリアに行って現地視察と資金調達活動を行った。

彼女はフルタイムの仕事だと強調し、多くの満足感を得ました。

「ファッション業界の悪口は言いたくないです。忘れられない経験を持っています。優秀な人と出会いましたが、今は4年前とはだいぶ違っています。業界ではDJが増えていますが、デザイナーはますます少なくなりました。その世界の一部になれるかどうかは分かりません。」

昨年9月には本格的なファッション復帰に興味が薄いフライデー・ジーニニの態度が180度転換したことが明らかになった。

離任後に旧家Gucciと仲直りし、慈善関連の多額の協力をしたが、「Gucciより魅力的なブランドに参加したい」というターゲット的な言葉が業界の想像をかきたてている。

インタビューでは、「田舎に帰る」という希望以外にも、「激動中のLanvinに一時滞在し、個人ブランドの経営を継続したい」というBouchra Jarrarの主流回帰を期待するクリエイティブディレクターがいますが、Frida Gianiniにとっては、他のクリエイティブディレクターよりも復帰が難しいかもしれません。

実際には、すべての人がクリエイティブディレクターのAlessandro Michleが作った新しいGucciカーニバルに夢中になっている時、Frida_Ginniと夫、Gucci元CEOのPatrizio di coが双足の「駆逐」されている場面はほとんど失速した業界のリズムによって完全に解消され、前の時代の古い典故となっています。

2014年12月中旬に、Gucci親会社の開雲グループが突然Patrizio di MarkoとFrida Ginniを辞退しました。CEOは創意監督とほぼ同時に退職し、当時のファッション業界で最大の衝撃を与えました。

以前Frida Ginniniは退職のうわさを外に明らかにしましたが、半年後に退職しました。予想より一ヶ月以上早くなりました。2015年2月25日にミラノで2015年秋のシリーズを発表してから退出する予定でしたが、1月初めに急遽退職しました。まだ1月29日のGucci_2015秋冬の紳士服ショーが終わりました。

ドラマ化されたのは、Patrizio di Marcoが退職前にGucci従業員に講演し、3000字の退職を余儀なくされたという声明を送りました。

彼はまた、Gucciの内部の敵対者が背後で自分の倒陣を画策したとか、Frida Ginniと一緒にいるのが見慣れないからです。

しかし、CEOとクリエイティブディレクターが同時に退職したのはGucciでは初めてではない。

90年代半ばには、アイデアディレクターのトム・FordとCEOのDomico de SoleがGucciを救うために協力し、ブランドに教科書式の大逆転を実現させ、1994年から2004年までの10年間で売上高は最初の2億ドルから30億ドルに増加しました。

1999年、LVMHと開雲集団の前身PPRはGucciを争奪する持久戦を行った。

当時LVMHは監督管理の穴を利用して、わずか20日間で14億ドルの資金を費やしてGucci 34.4%の株式を買い付けました。

この場合、GucciはLVMH全体の買収を提案しましたが、後者に拒否されました。Bernard Anaultは最小の価格でGucciに対するコントロールを取得したいです。

意外なことに、LVMHに拒否された後、Gucciは株式拡張を決定し、総株価の42%を30億ドルの価格でPPRに販売します。

株式拡張後、PPRはGucciの最大株主となり、LVMHのGucciにおける株式は34%から20%まで希釈される。

それだけでなく、GucciはPPRと戦略合意を達成し、Gucci社の独立性を保証し、マルチブランド戦略を継続的に発展させる。

GucciのふるまいはLVMHを怒らせました。

Bernard_Anaultはオランダ裁判所に提訴し、Gucci社の行為が不当だと裁判所は認めていますが、GucciグループとPPRの取引を取り消す判決はありませんでした。

LVMHはまたオランダ最高裁判所に上訴しました。

繰り返し協議した結果、LVMHグループは2001年にGucciグループの株式をPPRに譲渡することに合意しました。

PPRは最終的に80億ドルの価格でGucciグループを買収した。

しかし、株式交換後、内部権力闘争は2004年にTOm FordとDomico de Soleの両方を退職させ、その後Tom Fordの同名ブランドを創立しました。

GucciはMark LeeをGucci会長兼CEOに任命した後、ブランド創意の方向は三つに分けられています。Alessundla Facchinettiは婦人服を担当しています。ジョンRayは男装とFrida Gianinininininininininiが収入を担当しています。

短い二シーズンの後、Alessundra FacchinettiとJohn Rayは相次いで退職しました。2005年3月にFrida Ginniniは重任を任されました。

トム・Fordに定義されたGucciが忘れられない当時、内部から植え付けられたFrida Ginniniは、新しいGucci時代を開くかつてない圧力に直面していた。

1972年ローマ生まれのFrida Ginninininiは1997年にFendiに加入し、アクセサリーの総責任者を務めました。

2002年、トム・Fordと短い会話をした後、Gucciに入ってハンドバックの設計監督を担当しました。

彼女はクリエイティブディレクターに就任した後、トム・フォードを突破する大きなプレッシャーを背負っていますが、すぐにイタリア式の華麗さを体現しています。また、働く女性の洗練された美学スタイルを強調しています。同時にロック音楽を長期的なインスピレーション源として確立しました。

独立した女性からのデザインの視点は、トム・フォールド時代のGucciがセクシーな代名詞として定着したイメージをすぐに更新しました。

2009年、Gucci姉妹ブランドのBottega VenetaからPatrizizi di MarcoがGucciに加盟しました。

彼は標識的なダブルGマークの使用を減少させ、製品の範囲を縮小し、豪華な材料でクラシックモデルを新たに導入することによって、ブランドをよりハイエンドの市場に進出させようとしています。

同年、Frida_GinnininiはPatrizio di Marcoと恋人になりました。

しかし、時間が経つにつれて、Frida Ginniniは最初に好評を得たアイデアの方向が曖昧になり、内部管理も混乱してきました。

2011年、2008年からGucci総裁兼CEOを務めたRobert PoletもGucciの衰退を救うことができず失脚し、Patrizio di Marcoが引き継ぎます。

一方、PPRグループCEOのフラン.C.off-Henri Pinaultは自らこのブランドを接収し、重大な再編を行い、Gucci、Bottega Veneta、Alexander McQuenなどのブランドを持つGucciグループを贅沢品業務部門に変更しました。

2013年、PPRグループは正式に開雲グループと改名した。

頻繁な動揺が売上データのネガティブフィードバックをもたらし、Gucciがカップルを解雇したのは同年、グループの3大コア高級ブランドの中で、Gucciだけの総売上高は前年比2%減の34.9億ユーロだった。

2014年第3四半期のブランドの売上高は1.6%から8.51億ユーロ、第2四半期は5.7%下落し、第1四半期の売上高は3.2%下落した。

2014年Gucciは最も危険な時期に来ました。翌年1月1日、Bottega Venetaの業績功労者であるMarco Bizariは危機に瀕して命を受け、Gucciの新CEOに加入します。

その頃Gucciは徹底的に忍耐力を失っていました。情報筋によると、当時のブランドはFrida Ginniの契約を短縮する目的で、主にブランドの未来の創作方向を早く確定するためです。

Marco Bizzariが登場した後、衆議院の内部抜擢デザイナーであるAlessandro Michleがブランドのクリエイティブディレクターとなりました。このクリエイティブディレクターはその後、若者を引き付ける創意駆動ブランドで11四半期連続で成長したビジネス神話を実現しました。

Patrizipo di Marcoはその後、Dolcel&Gabbanaに加入されました。現在はイタリアのファッションブランドGolden Golden Deluxe Brandの取締役会長を務めています。

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「ニューヨークタイムズ」ファッションディレクターのVanessia Friendmanは、「気をつけてください。フライデー・ジーニニがGucciを離れて何を教えてくれますか？」という文章の中で、当時のファッションデザインはNicolas Ghesquière、Hedi_Slimane、Rasimonsなどの日常生活スタイルのデザイナーにより人気がありました。

最初は働く女性のイメージでトム・フォールドを覆し、バミューダのショートパンツなどの日常的なファッションでスタイルを確立したFrida_Ginninininiは、この風潮の始まりの一つであるはずだったが、時間の経過で徐々に脱落し、消費者に「もう関係ない」と思わせるようになり、竹の節のバッグなどのマーク以外のブランドはもっと実質的な内容を述べられなくなったのがFridanidaの原因かもしれません。

しかし、これは明らかに問題の根本的な原因ではない。

有名なキャスティングディレクターのJames SullyはVaness a Friendmanの文章に対する観点はThe Daily Front Rowで反論します。油断はFrida Gucciのために洗白する必要がないという意味です。彼女が設計したGucciは良くないですが、面白くないです。彼女本人のように魅力的なところがありません。

彼はファッションが欲望に関してだと思っています。独立した世界です。もし人々がデザイナーの創造した世界を信じられないなら、彼らは服を買うことができません。

きれいな服は足りないです。創意の核心は製品をめぐって世界全体を創造し、消費者の願望を奮い立たせることです。

市場戦略上、ロイターもFrida Gucciの失敗の原因をまとめました。

まず革新に欠けています。竹の節を中心にして文章を作る以外にブレークスルーの革新がなく、その二は価格の上昇幅が高すぎて、4年から5年の内に40%以上上昇して、市場の位置づけに偏差があります。

別のアナリストによると、2010年から2012年までの間、Patrizio MarkoとFrida Ginniniは初めて手提げ袋の市場位置づけをアップグレードすることを要求した人ですが、過去2年間はさらなる贅沢を要求してきましたが、シリーズの進行に追いつかず、逆に手提げ袋の表現に影響を与えました。

前のRaf SimonsとCalvin Kleinが気まずく別れたように、Fria GinnininininiとPatrizio di_MarcoとGucciの別れはファッションビジネス史上の非常に重要な時間ノードとなっています。

この一章の終わりがなければ、Gucciをきっかけに始まった贅沢品の寡戦やファッション業界の大シャッフルも起こらない。

内部の統合と動揺の後、Gucciはついに新しい方式の火力で全開しました。Alessandro Michleに代表される「新しいアイデア」とMarco Bizariと創意監督のゆとり空間と気前のいいマーケティングサポートの「新管理」を共同で創造しました。90年代以降の第二波の飛躍的な成長を創造しました。

贅沢なブランドの発展過程を振り返ってみると、個人の力の発揮あるいは制限は最終的にしばしば業界のマクロトレンドの具体的な表現であることが証明されます。

チャンスの要素を排除できないと、Frida Ginniは能力が凡庸なのか、それとも運が悪いのかについて最終的な結論を下すのは難しいです。

何しろ、ミレニアムのFrida Ginniに続き、ファッション業界が公衆と距離を置く輝かしい時代から、民主化時代の大きな変化に滑ろうとしているのを十年間にわたって目撃しました。しかし、業界はカルバン・レディーフェルドのように変化にめげず常に青を保つクリエイティブディレクターがあまりいません。

クリエイティブディレクターの成功と失敗は、ブランド内部の管理構造、業界構造とタイミングと密接な関連があります。

Raf＿Simonsのような優れた口コミを持つクリエイティブディレクターはしばしば「失敗」を受けた後、人々は良い基準と悪い基準に対してすでに変化しています。歴史的な定性よりも、今の人々は未来に何が起こるかを見る傾向があるようです。

パリ銀行の高級品主管Luca＿Solcaは、「管理者の立ち去ることは自然の法則であり、ブランドは引き続き存在する」と述べました。

そのため、今は不確定なファッション業界がFrida Gianininininiの復帰にチャンスを提供しています。

もちろん、Frida Ginniniは4年後のファッション業界が全く違った新世界であることをはっきりと認識しています。

年前にGucciのために消費者にとって十分な魅力がある「欲望の世界」を作ることができなかったとしたら、4年後には「欲望」がソーシャルメディアに拡大され、流通通貨になった時、Frida Ginniは秩序が完全に覆された新しい現実に直面しています。

これは社交的なメディアの意見のリーダーがファッションの時代を跨ぐので、専門のデザイナーの時代ではありませんて、甚だしきに至ってはもうスターのアイデアの総監の時代ではありません。

残酷なのは、最も致命的なのは平凡なデザインではなく、平凡な人格です。

ファッション業界はこれまでAlessandro Michleのようなちょっと変わった性格を歓迎しています。Frida Gianininiのように設計チームの中で成長してきた「自分を守る」デザイナーは、最も急迫しているのは平凡なラベルから脱却することです。

もっと気になるのは、Frida Ginniniが現在の状況をはっきりと意識している以上、どのようなポジションが彼女を再び“入世”させるのか？これは彼女の次の動向に大きな懸念を与えている。

新しい競争パターンでは、Frida Ginnininiが急にアイデアを変えて帰ってくるという分析もあります。オープンクラウドグループのライバルLVMHと関係があるかもしれません。

今年47歳のFrida Gianniは55歳のDior現クリエイティブディレクターのMaria Grazia_Chiuriの発展経路を参考にしてもいいかもしれません。両方とも珍しい女性クリエイティブディレクターだけではなく、アクセサリーのデザインにも長けています。

後者は2016年にRaf＿Simonsを引き継いでクリエイティブディレクターとなり、これまではValentinoの効力は17年にわたり、大器晩成と言える。

二年間以来、マリアGraza Chiuriは娘を霊感源として、一連の若年化革新の取り組みを通じて、Diorに新しい活力と女性主義の色彩をもたらしました。

これは、大器晩成は態度保守という意味ではなく、凡庸に比べて、ファッション業界は大胆な突破を歓迎していると説明しているようです。

人材飽和ファッション業界では、センターアウトで引退を断念しないクリエイティブディレクターが、時代と共に最新の観念を持って来られないなら、最後のチャンスを失うことは間違いない。

では、Frida_Gia Chiuriは次のMaria Grazaになりますか？

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服装ネットに注目してください。