한중 의류 산업 의 차이 와 사고

중국과 한국 서울 포트 인천의 최근 직선거리는 340km에 불과해 시차도 단지 한 시간에 불과하다.

그러나 기자가 서울에 서 있는 낯선 환경에서 양국 의류 산업 발전소의 간격한 ‘ 상업 시차 ’ 를 분명히 보았다.

사슬 경쟁 시대

한국 서울의 동대문 상권은 이번 산업 관찰의 출발점이다.

김도연과 아내는 동대문시장에서 3평방미터를 공동 경영하고 있다

파트너, 그는 개발시장을 책임지고, 아내는 디자인 의상을 담당하고, 부부는 한 해 직원 9명을 이끌고 거래액 300억 원을 창출해 1억 8백만 위안을 합쳤다.

동대문 상권의 37개 대형 도매 및 소매 시장 건물 중 10만여 명의 종업원들이 매년 창출한 가치는 40억 달러 이상으로, 이들은 김도연 부부와 마찬가지로 성공적으로 의상의 빠른 생산 유통을 벗어나지 못하고 있다.

한 편의 보도가 있는데, 한 일본 객상이 동대문 상권에 도착한 다음 주문서를 맨 마지막 상품에 올리고, 사용한 지 이틀도 안 되는 것으로 알려졌다.

동대문 상가와의 인터뷰에 따르면 일본 객상들의 일은 이미 몇 년 전인데, 지금은 일반적으로 판매상이 견본을 선정한 뒤 공장에 내리는 과정은 20시간 만에 고객이 물건을 받을 수 있다.

유행 패션업계의 스페인 유명 의상 브랜드 자아라도 자탄을 자아내는 것이 좋지 않다.

글로벌 복장 업체인 자아라든 동대문이라는 문명 세계의 패션 상권이든 성공의 가장 중요한 요소는 산업체의 관통과 관리다.

동대문, 1제곱킬로미터 구역 안에 원단, 의류 보조, 생산 가공, 상품 기획, 설계, 유통 등 각종 공장과 기업을 관통하여 산업 사슬의 상류를 관통하여 산업 사슬에 필요한 인력, 물력자원 모두 이곳에서 찾을 수 있다. 이 때문에 동대문 상권은 가장 빠른 시간에 소비자의 수요를 만족시킬 수 있다.

상업 부동산 실전 운영 전문가 황버효는 기자에게 "동대문 전체 상권의 성공은'시장산업화'를 형성하는 데 있어서 의류 산업 상하층에서 빠질 수 없는 구성 부분이다"고 말했다.

황백효는 "도매 시장이'짐꾼'보다 낫다. 멜대 두 마리는 제조업과 유통업이다. 도매 시장이 양단의 성공을 이끌 수 있다"고 말했다.

황버효는 지린성 부동산 사업인 태고광장, 동대문 비즈니스 패턴에 대한 모든 이해를 위해 동대문의 경영 패턴을 이 상업부동산품으로 복제할 것으로 알려졌다.

현재 2000개 상점 판매는 이미 막바지에 이르렀고, 올해 설 설이 지나자 황버효는 상거래를 이끌고 동대문에 상무 상담을 하고 500억 원의 수출 계약을 체결했다.

사실 대다수의 브랜드의 조성은 산업에 의존하는 브랜드의 효과이다. 바로 영국의 양모 원단, 이탈리아 수공, 프랑스의 디자인으로 유럽 의류의 큰 패널을 위한 옥토를 제공한 것이다.

OEM 에서 OBM 거리까지.

OEM 의 중국 복장 (00902)산업은 지난 20년 동안 많은 사람들을 부양했으나 ‘성도 쓸쓸하고 쓸쓸하다 ’라고 할 수 있다. 저단적으로 제조한 미미한 이윤이 압박해 의류 제조업체의 산소가 갈수록 희박하다.

그러나 OEM 부터 ODM 까지 저절로 사치품 대리, 의상 업체의 좋은 날도 며칠 안 지났다.

나는 사치품 대신 10여 년 동안 금융위기 이후 파산했다.

예전에는 대리공으로 주문을 받기 위해 번 돈을 사서 설비를 사서 공장을 확장할 수 있다. 그래야 끊임없이 대세와 경제 위기가 오면 주문이 줄고, 설비 여유, 직원 임금이 계속 오르고 있어, 곧 버틸 수 없다.

자산을 다 잃은 셈이다. 지금 언론은 늘 우리 가공기업들이 파산하고 융자 문제를 해결해 주는데, 사실 자금을 얻는 것이 가장 중요한 것이 아니라 산업 구조의 조정이 근본이다.

절강에서 중형 대리 공장을 운영했던 모래사장이 본보 기자에게 대리인 고민을 털어놓았다.

무역구조조정, OEM, ODM 위주의 기업들이 잇달아 내수시장으로 바뀌고, 의류 산업의 채널 변혁이 빈번하게 상연된다.

한편 ‘전통 제조형 기업은 자본 운영을 통해 유통 영역을 통제하는 추세 ’가 점차 증가하고 있으며, 한편 ‘경자산 ’, ‘빠른 반응 ’의 비즈니스 모델과 신흥 루트가 쏟아지기 시작했다.

‘ 아첨 ’ 과 ‘ 봉살 ’ 사이의 그림자가 흔들거리는 비즈니스 모드에서 누가 진정한 시련을 이겨낼 수 있겠는가?

중국의류업이 다시 집단에 초조해 있는 것은 기업이 브랜드를 만들기 싫은 것이 아니라 많은 기업들이 브랜드를 어떻게 구축할 수 있을지 모르자 브랜드의 구축의 기회 원가가 다시 높아졌다.

중국과 한국은 의류 제조업에서 모두 국제 일류 수준을 갖추고 있다.

하지만 왜 한국 의류 브랜드가 세계 다른 국가의 인정과 주목을 받고 있다.

이는 공예 제작 문제뿐만 아니라 주로 의상 디자인과 색채에 대한 심미와 응용에 큰 차이가 있다.

중국 의류 산업의 구도를 ‘ 북자 ’ 로 비유한 것은 ‘ 중간 크기, 두 마리 작은 ’ 의 구조로 ‘ 양두 마리 ’ 를 가리키는 것은 전기의 설계 개발과 후기의 포장 소매를 가리킨다.

반면 한국 동대문 복장 시장은 의상 디자인으로 유명해, 70%-80%는 디자이너 브랜드이며, 70%는 직영점으로 운영돼 디자인에 대해 매우 중시하고 있다.

태고광장의 조장인 황백효는 일찍이 이념의 위치를 운영하는 초기부터 디자인의 중요성을 깨달았다는 것을 본 신문기자에게 “현재 태고광장은 한국 패션디자이너 협회, 동대문 패션 관광특구에 서명해 ‘한중 패션 창의설계센터 ’를 창설해 30여 명의 한국 우수 디자이너 30여 명을 선별할 예정이다.

한편, 태고광장과 길림대, 길림사범대학 등 유명 고교 의류학과 공동 경영, 디자이너 인재 양성.

태고 광장은 시장에서의 모편 포석을 부인할 수 없고, 처음부터 백년 기업의 제패를 드러냈다.

황백효가 믿는 타산지석처럼 옥을 공격할 수 있다.

지난 2001년, 한국동대문의류시장의 126개 상점은 이미 일본 오사카 강구 아태무역센터에 입주한 지 2600평방미터의 장소에서 여가복과 부품을 판매해 개업이 당년에 24억 엔의 판매 실적을 창출했다.